餐条
梁山好汉中，水性最好的当属张顺。《水浒传》第三十七回里这样说他：“浑身雪练也似一身白肉，没得四五十里水面，水底下伏得七日七夜，水里行一似一根白条，更兼一身好武艺。”有学者考证，“白条”即白条鱼，因其青背白腹，行动迅速，喜在波浪间嬉戏。将深谙水性的张顺比作白条鱼，可谓贴切之至，形象至极。
然而，大多数垂钓之人还是习惯称它为“餐条”，或许这个名字更能体现它的食物性吧。
餐条，也许是最常见的鱼了。大至江湖，小到沟汊，都能见到它们的身影。餐条群居，成群结队，好不热闹，很多水域，正因为它们的存在，才会显得灵动而不死沉。当然，某些渔友对餐条是不屑的，他们追求的是鲤鲫之类的主流鱼种，餐条在他们眼里，只是大个儿的杂鱼。
我却十分喜爱餐条。在野塘里撒把米，将穿了蚯蚓的钩子一甩，静等鱼来。每次钓鱼，餐条都是来得最快的，但实际上此鱼并不好钓，因其嘴快，浮子轻轻一动，你还没反应过来，蚯蚓就被干掉了半截。很多时候，我的鱼护里装了数十条鲫鱼，而餐条却只有那么三两条，如此，它们便显得珍贵了。
最爱钓大餐条了，钩子一甩，刚到水面，就被叼了去，浮子全漂在了水上。用力一拉，好家伙，筷子长的肥餐上钩了，你能细腻地感受到它的力气、它的倔，那是一种其它鱼类很难给你的体会。肥餐在空中乱舞，摇头摆尾，动作快极了，当然，你动作也不能慢，否则，它很快就挣脱了去。
我喜欢餐条，主要是因为它味美。或许是因为爱动的缘故，餐条的肉是极嫩的。祖母和母亲都是烹鱼高手，对待新鲜餐条，她们的做法比较统一，那就是先煎后煮，辣子调味，让鱼的鲜味达到极致。餐条的精华全在背上，用筷子夹上一块，在鱼汤里沾上一沾，入口，肉的焦与嫩、汤的鲜与香在舌齿间漾开，让人心生欢喜。
以往过年，母亲总会在镇上小贩那里一次性买回二三十斤的江餐(长江里的餐条)腌渍，天晴的时候，母亲将它们整齐地排列在簸箕里，然后端到院子里晒，晒上几天，蒸着吃，那也是别有一番风味。
阳光下的餐条们，安静极了，一个个表情严肃，就像宁死不屈的士兵。黄鳝
前些日子去老家乡下钓鱼，走在一处被水淹过的田埂上，忽见一蛇状物伏在不远处，心里一惊。再细细一看，原是一条死去的黄鳝，不禁长吁一口气。
黄鳝与蛇长相太似，难怪很多人对它敬而远之。我也怕蛇，但却丝毫不怕黄鳝。不仅不怕，我还钓过黄鳝。1998年长江暴洪，把我们整个村子都给淹了。洪水刚退，“钓鳝”之风竟盛行起来。原来，洪水来时，大量黄鳝住进了房舍墙角边的洞穴，洪水退后，它们没有及时撤离，这样，吃货们便有了表现的机会。
我们那黄鳝的钓法比较奇怪：将长铁丝一端磨尖并折成钩状，以大蚯蚓穿之，作饵，再将饵伸入洞中。若有黄鳝上钩，铁丝必有震动，将铁丝拖拽出来，黄鳝便成了囊中之物。
那些黄鳝真真切切是野生的，且那时刚好是黄鳝最肥美的时候，虽然家园被淹，乡亲们竟也苦中作乐，享了不少口服。
黄鳝的做法，我所知的，大概也就只有爆炒了。别看黄鳝滑溜溜的，它的肉却是非常紧实，仿佛倔强的坏小子。只有以辣椒爆炒之，以烈制烈，才能彻底地驯服它。鳝肉与辣椒是天作之合，吃过这道菜的人估计都会这么想。
前天岳父过来，嚷着要吃黄鳝，我觉得有些奇怪，一翻日历，才知眼下正值小暑时节。民间有云“小暑黄鳝赛人参”，意思是小暑前后的黄鳝最为滋补。对于食物，我向来是在乎它的味道多于它的效用的，因此，在岳母端上爆炒黄鳝的那一刻，我没有考虑太多的药理问题，而是率先举起了筷子。
岳母的爆炒黄鳝可谓一绝，但在我心里，觉得最好吃的炒黄鳝，还要属十来岁时，随父亲吃的那次。那是个中午，父亲带着我去参加一个饭局。一家名不见经传的的小饭馆包厢内，空间逼仄，灯光昏暗，墙上挂着幅人体油画。一盘爆炒黄鳝被端上了桌面，映入眼帘的是青椒片和红椒片，褐色的鳝段杂在其中，香气扑鼻而来。咬上一口，偏辣，我喜欢，肉质不老不嫩、不紧不松，恰到好处，多种配料暗藏其中，口腔中鳝肉味、配料味相互影响，层次感太过明显，舌尖上像是有人在弹钢琴。这是高人的作品，时隔多年，那家小饭馆早已不在，但因为一盘爆炒黄鳝，我还记得当时很多相关的场景，不易。
黄鳝像蛇，实为鱼，所谓鳝鱼，但很多人却不将它当做鱼看，有的甚至还因它的长相而厌恶它。但说实话，我觉得没有什么鱼与辣椒的搭配，能像黄鳝这样让人难以忘怀的了。
貌丑而味美的黄鳝，和世间诸多类似的事物一起，默默地讽刺着人类看重外表的天性。鳑鲏
“冬鲫夏鲤，六月天的‘四方皮’”，这是我们那儿的一句老话，意思是冬天的鲫鱼、夏天的鲤鱼以及六月天的“四方皮”，皆为鱼肴中的极鲜。“四方皮”何物？鳑鲏也。
为何叫“四方皮”呢？我想大概是鳑鲏身体扁薄，接近四方形的缘故。鳑鲏如麻雀，小却五脏俱全。只是鳑鲏要比麻雀美得多。其身极扁，像微缩版的鳊鱼，体色鲜艳，娇小可爱。鳑鲏虽美，但不是花瓶，真正的吃货都知道，盛夏时节的鳑鲏是河鲜中的绝味。
盛夏时节的鳑鲏肉质肥嫩。前日野钓，得大鳑鲏数尾，喜不自禁。奶奶将我的渔获煎煮成了一盘下酒好菜，香味引得近邻纷纷探头来问。盘中还有鲫鱼、翘嘴、餐条，但我感觉，最鲜美的还属鳑鲏。轻咬一口鳑鲏焦黄肥美的背脊，雪白的嫩肉便显露了出来，细细品味，清爽可口，用广东话说，那叫“弹牙”。奶奶原是渔民，她也说此时的鳑鲏是最好吃的。
我所谓的“大鳑鲏”，其长短也不过食指。鳑鲏是长不大的精灵。那些真正的大鳑鲏则是神物。传说唐代，有次张志和答应颜真卿，要请吃最好的鱼鲜，可等了几年，颜真卿都没吃到。终于，颜等到了这一天。只见桌上碗中一尾清蒸之鱼，鱼头鱼尾皆露碗外，颜尝之，竟忘饮酒。颜问这是何鱼，张志和答曰“大鳑鲏”。
这条鳑鲏，怎么说也得几两重，几两重的鳑鲏是什么概念，那得长多少年啊，不是神物是什么？难怪少见。
鳑鲏不但味美，还有药用。《滇南本草》载：“煮食(鳑鲏)令人下元有益。添精补髓，补三焦之火。”
鳑鲏虽小，用处不少，真是让人啧啧称奇。但更奇特的是鳑鲏的繁殖方式。雌鳑鲏将产卵管插入蚌的入水管中，将卵产到蚌的鳃腔内。当蚌呼吸时，把附近排有雄鳑鲏精液的水流吸入鳃腔，精卵得以结合。鳑鲏的受精卵在蚌的鳃腔中慢慢发育，直到孵化成幼鱼才离去。看来，蚌的体内既能孕育珍珠，又能孕育鳑鲏。
鳑鲏是鱼类中的珍珠呀。黑鱼
小区附近开了家柠檬黑鱼餐厅，和爱人去吃。餐厅不小，正对座位的一面墙上打着广告，说店里用的都是野生的黑鱼。我环顾四周，座无虚席，不禁笑了笑——哪来那么多野生黑鱼？！
爱钓鱼的人都知道，黑鱼凶残，胃口又大，常能将一方池塘里的其它鱼类吃个精光，一般养鱼人忌惮之。黑鱼还耐活。有年严冬，我去老家一河边钓鱼，到了才发现河水已干至快要见底，一条鱼都见不到了。正要离开，却发觉岸边有东西在游动，细看，原来是一条筷子长的幼小黑鱼。
黑鱼长得恶，身体遍布斑纹，别名“蛇头鱼”，若在水里露出个头，准能让人吓一大跳，误以为是条大蛇。黑鱼可谓淡水鱼中的“黑老大”。现在钓鱼流行路亚，其中路亚黑鱼俗称“打黑”，假饵、钓法等等，那都是一套一套的。而我们小时候钓黑鱼则很简单。以小青蛙作饵，将其挂于钩上，然后在特定的水域不断地放下、提竿，引黑鱼咬钩。黑鱼见青蛙这么逗引它，如何能忍？于是十有八九会中招。
奇怪的是，黑鱼还有个别名叫“孝鱼”。据说，雌黑鱼产卵后会失明一些日子，无法觅食，幼鱼怕母亲饿着，便争相游进母亲嘴里充作其食物。也有人说雌黑鱼之所以失明，是因其不进食饿的，而不进食的动机则是为了时时刻刻守护幼鱼，它怕进食的瞬间，幼鱼被青蛙等其它动物吃了去。虽然都是传说，但每次想起来总会黯然神伤，我总会想到《世说新语》中那只肝肠寸断的母猿。
黑鱼是出了名的护子。产卵前，一对黑鱼会用水草等共同构筑鱼巢，产卵后，亲鱼会潜伏在鱼巢或其附近护卵，直至鱼卵变成能独自生活的幼鱼，它们才离去。护子时候的黑鱼是最好钓的，因为黑鱼爱子心切，会全力以赴消灭前来侵犯的物类。
我永远记得初中时一位老师钓黑鱼的场景。那天放学后，我们在学校后面的池塘边玩耍，只见一同学指着池塘一角嚷嚷。循着他指的方向看去，是一片密密麻麻的黑鱼苗。碰巧一位老师路过，见状立马回家取来鱼竿，有同学帮他捉了好几只小青蛙，于是他很快就进入了状态，将挂了青蛙的钩子放进了那个鱼巢里。一个同学跟我说：下面绝对有大鱼，黑鱼最爱这样了。折腾了半小时，终于上钩了，一条数斤重的大黑鱼浮出了水面。老师笑得别提有多开心。他正要收竿，却听人说：里面还有一条，也钓上来吧……
老师在岸边犹豫了好一会儿，期间我怀着一种复杂的情绪离开了，也不知道他最后有没有钓，若是钓了，也不知道他有没有将另一条黑鱼钓上来。吴辰
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编辑： 徐连祥
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