陆明 华
水中的食物，大都凉性，可入冬后的荷塘的藕是个例外。冬后的荷塘，一片残叶枯梗，但是，放干塘水，顺着荷秆摸去，灰黑色的污泥下静静地埋着一节节粗壮肥硕的莲藕……
冬后，起过藕的荷塘只剩下了些荷的残枝败叶，沤烂的荷叶如淤泥，没了荷叶的莲梗象干枯的树枝三三两两地插在泥里。残荷是乡下的农人踩藕的标记。脱了鞋褪掉裤子下塘，循着残荷败枝的标记去踩，硌脚的必定是一藕节。我们弯腰把藕挖出来，扔到岸上，然后再踩，乐此不疲。
踩出来扔到岸上的藕,不会没有藕徜徉之地。将一只沉甸甸的藕，放入清水，洗净淤泥，去掉两头的藕节，刨掉麻子脸一般的藕皮，粉嫩嫩的藕肉便全方位呈现出来。炖汤的湖藕宜切成敦实的块状，用力切的时候，偶尔会有乳白色藕汁飞溅到手上，心里不由得享受了这一点点原生态的美。
我喜欢的是枯荷下边的莲藕。我小时候很多时间是在乡下姥姥家度过的。姥姥家门口就有一汪藕塘，那时候正好学朱自清的散文《荷塘月色》，姥姥家门前的荷塘跟朱自清描写的一样：曲曲折折的荷塘上边，弥漫的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭舞女的裙。层层叶子中间，零星地点缀些白花(也有红花)。
踩出来扔到岸上的藕,不会没有藕徜徉之地。将一只沉甸甸的藕，放入清水，洗净淤泥，去掉两头的藕节，刨掉麻子脸一般的藕皮，粉嫩嫩的藕肉便全方位呈现出来。炖汤的湖藕宜切成敦实的块状，用力切的时候，偶尔会有乳白色藕汁飞溅到手上，心里不由得享受了这一点点原生态的美。
切好的藕与剁成一寸长一寸长的排骨，一起放入炖盅的瓦罐里，用清水漫过它们的组合，然后开启“高温”键，让它们开始一见如故到如胶似漆地“热恋”。若沸腾的热量将外面的透明锅盖顶得“扑通”响了，便转换到“低温”键，让它们温情脉脉至情话绵绵，如此高低有序谱就波澜起伏的“恋曲”，透明锅盖上的小孔，便如释放爱恋高热的小天窗，热腾腾的气浪从窗口涌出后扶摇直上，传播到屋内的每一个角落，浓郁的藕香扑鼻而来。
受母亲影响，莲藕我最喜欢煲汤。但适合煲汤的是粉粉糯糯的红花藕，和骨头同在汤锅内咕嘟嘟煲煮两小时，咬下去便是一口结实而柔糯的清甜。如果买到的是白花藕，则适合生食或快炒。凉拌，将藕切薄片，洗去多余淀粉，快速焯水，而后加盐、糖、麻油等调味即可。快炒，与黑木耳、肉片等都是绝配。
藕亦可做藕夹，将藕切成两片相连的夹片——这是细致活，动作大了，藕脆嫩，容易断；动作小了，切不到底，肉塞不进，然后将调好的肉馅塞入其中。可油炸，五成油温时将藕夹放入略炸，捞出，等油温略凉，再复炸至成熟，放椒盐、番茄酱等调味便可；可清蒸，蒸好后淋些微蒸鱼豉油，撒葱花姜丝，热油淋之。
藕是水的女儿。只有水的女儿，才有水一样清爽的香味。十几年过去，那甜甜的、淡淡的、幽幽的清香，一直弥漫在我记忆深处。
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稿件来源： 枞阳在线
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编辑： 蒋骁飞
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