陆明 华
水中的食物,大都凉性,可入冬后的荷塘的藕是个例外。冬后的荷塘,一片残叶枯梗,但是,放干塘水,顺着荷秆摸去,灰黑色的污泥下静静地埋着一节节粗壮肥硕的莲藕……
冬后,起过藕的荷塘只剩下了些荷的残枝败叶,沤烂的荷叶如淤泥,没了荷叶的莲梗象干枯的树枝三三两两地插在泥里。残荷是乡下的农人踩藕的标记。脱了鞋褪掉裤子下塘,循着残荷败枝的标记去踩,硌脚的必定是一藕节。我们弯腰把藕挖出来,扔到岸上,然后再踩,乐此不疲。
踩出来扔到岸上的藕,不会没有藕徜徉之地。将一只沉甸甸的藕,放入清水,洗净淤泥,去掉两头的藕节,刨掉麻子脸一般的藕皮,粉嫩嫩的藕肉便全方位呈现出来。炖汤的湖藕宜切成敦实的块状,用力切的时候,偶尔会有乳白色藕汁飞溅到手上,心里不由得享受了这一点点原生态的美。
我喜欢的是枯荷下边的莲藕。我小时候很多时间是在乡下姥姥家度过的。姥姥家门口就有一汪藕塘,那时候正好学朱自清的散文《荷塘月色》,姥姥家门前的荷塘跟朱自清描写的一样:曲曲折折的荷塘上边,弥漫的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭舞女的裙。层层叶子中间,零星地点缀些白花(也有红花)。
踩出来扔到岸上的藕,不会没有藕徜徉之地。将一只沉甸甸的藕,放入清水,洗净淤泥,去掉两头的藕节,刨掉麻子脸一般的藕皮,粉嫩嫩的藕肉便全方位呈现出来。炖汤的湖藕宜切成敦实的块状,用力切的时候,偶尔会有乳白色藕汁飞溅到手上,心里不由得享受了这一点点原生态的美。
切好的藕与剁成一寸长一寸长的排骨,一起放入炖盅的瓦罐里,用清水漫过它们的组合,然后开启“高温”键,让它们开始一见如故到如胶似漆地“热恋”。若沸腾的热量将外面的透明锅盖顶得“扑通”响了,便转换到“低温”键,让它们温情脉脉至情话绵绵,如此高低有序谱就波澜起伏的“恋曲”,透明锅盖上的小孔,便如释放爱恋高热的小天窗,热腾腾的气浪从窗口涌出后扶摇直上,传播到屋内的每一个角落,浓郁的藕香扑鼻而来。
受母亲影响,莲藕我最喜欢煲汤。但适合煲汤的是粉粉糯糯的红花藕,和骨头同在汤锅内咕嘟嘟煲煮两小时,咬下去便是一口结实而柔糯的清甜。如果买到的是白花藕,则适合生食或快炒。凉拌,将藕切薄片,洗去多余淀粉,快速焯水,而后加盐、糖、麻油等调味即可。快炒,与黑木耳、肉片等都是绝配。
藕亦可做藕夹,将藕切成两片相连的夹片——这是细致活,动作大了,藕脆嫩,容易断;动作小了,切不到底,肉塞不进,然后将调好的肉馅塞入其中。可油炸,五成油温时将藕夹放入略炸,捞出,等油温略凉,再复炸至成熟,放椒盐、番茄酱等调味便可;可清蒸,蒸好后淋些微蒸鱼豉油,撒葱花姜丝,热油淋之。
藕是水的女儿。只有水的女儿,才有水一样清爽的香味。十几年过去,那甜甜的、淡淡的、幽幽的清香,一直弥漫在我记忆深处。
稿件来源: 枞阳在线
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编辑: 蒋骁飞
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